邱德夫 ‧1987年取得美國土木工程博士 ‧2005年經營「憑高酹酒,此興悠哉」部落格至今 ‧2012~2015年任「台灣單一麥芽威士忌品酒研究社」第三任理事長 ‧2014年於《財訊雙週刊》撰寫威士忌專欄至今 ‧2015年獲頒「蘇格蘭雙耳小酒杯執持者」(Keeper of the Quaich)頭銜 ‧2018年出版《威士忌學》(寫樂文化) ‧2019年於《威士忌雜誌》撰寫專欄至今 ‧2020年出版《酒徒之書》及《新版威士忌學》(寫樂文化) ‧2020年〈酒徒之聲〉Podcast開播
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可以肯定的是,從1820年代開始,葡萄酒和烈酒商混合了輕盈的穀物威士忌,以及酒質不穩定或辛辣的麥芽威士忌,製造出更有吸引力的酒精飲料。他們許多人都熟悉茶葉、葡萄酒和甜酒的調配,而這些茶葉和酒通常也都是酒商們販售的貨物。史上第一款「品牌蘇格蘭威士忌」出現在1853年,稱為「阿雪爾的老式調和格蘭利威」(Usher’s Old Vatted Glenlivet)。1860年《格萊斯頓烈酒法案》(Gladstone's Spirits Act)開始實施後,允許烈酒商在保稅倉庫(bonded warehouse,應稅商品存放於此可暫時豁免關稅)裡把麥芽威士忌和穀物威士忌調和在一起,從那時起,調和式蘇格蘭威士忌的春天來了。 許多因素共同推動了調和式威士忌的興盛,尤其是根瘤蚜蟲對歐洲葡萄園的破壞,因此到了1860年代後期,市面上已無法買到非年份的干邑白蘭地(Cognac)。由於白蘭地和蘇打水是英國中產階級的標準飲料,這讓他們相當沮喪。調和式蘇格蘭威士忌(和蘇打水)乘勢取而代之,成為消費主流。 歷史學家將1890年代視為威士忌大爆發的時代,自此,麥芽威士忌蒸餾者的命運完全掌握在調和威士忌品牌手中,因為大型調和威士忌品牌開始大量興建或購買麥芽威士忌蒸餾廠,以確保名下的品牌能有供應穩定的原酒。1890年代,有33間新蒸餾廠投入生產,其中21間位於斯貝賽區(Speyside,大部分的蒸餾廠目前仍在營運)。 事實上,那時候鮮少有麥芽威士忌以「單一麥芽威士忌」的概念推向市場。伯納德評論道:「只有少數蘇格蘭威士忌酒廠能夠生產作為單一威士忌的酒液。」而那些市面上可以找到的單一威士忌,通常是由酒店或烈酒商人裝瓶、在當地銷售,或是私人客戶用小桶或粗陶罐裝的散裝酒。
▍麥芽威士忌的復興
在這段時期,單一麥芽威士忌仍然不太常見。但格蘭冠(Glen Grant)和格蘭菲迪(Glenfiddich)是例外。格蘭冠是當時英國為數不多的單一麥芽威士忌之一,但1960年代,它在義大利獲得的巨大成功,必須歸功於該品牌的經銷商阿爾曼多.喬維內蒂(Armando Giovinetti)。他深信麥芽威士忌很符合義大利人的口味,只不過當他在1950年代後期接觸了幾家蒸餾廠,都被一口拒絕:「我們所有的產品都供給調和威士忌了。」當他接觸格蘭冠時,酒廠當時的廠主,同時也是酒廠創始人的曾孫道格拉斯.麥基薩克(Douglas McKessack)將他介紹給了倫敦的裝瓶商查爾斯.H.朱利安(Charles H. Julian)。1960年,喬維內蒂拿到了50箱格蘭冠十二年,他告訴我:「我的態度是,如果賣不出去,我就自己把它們全喝了!」參觀威士忌蒸餾廠不到一年,喬維內蒂判斷市場需要一款年輕的威士忌,所以他從朱利安那裡拿到了100箱。經過他的努力,到了1970年,義大利成為格蘭冠的主要出口市場,更是世界上第一個接納單一麥芽蘇格蘭威士忌的國家,年銷量在1977年約為20萬箱。 1964年,格蘭父子公司(William Grant & Sons Ltd)的董事們和創始人的所有後代一致決定,將格蘭菲迪純麥威士忌八年裝瓶銷售,如同成功的格蘭冠一樣,保持酒體的顏色,並使用斯坦法斯特(Standfast)調和威士忌專用的深綠色三角瓶。公司開始大力推廣該品牌,頻頻採用吸引社論報導和免費宣傳的活動和技巧,並採用「純麥」(pure malt,美國稱straight mal)的新穎說法,引起消費者的興趣。格蘭父子公司甚至想出一個簡單但有效的推廣手段:為倫敦的劇院和電影院提供格蘭菲迪三角瓶裝的薑汁汽水,這味道可比無聊的冷茶(cold tea)好多了!因此到了1970年,格蘭菲迪品牌在英國市場總共銷售了2.4萬箱,並透過剛剛獲得批准的機場免稅通路大力推銷。
◎威士忌教父查爾斯.麥克萊恩,暢銷全球經典代表作!亦為在臺灣出版的第一本作品! ◎《泰晤士報》、《獨立報》、《每日電訊報》等盛讚推薦,全球威士忌迷必讀聖經! ◎麥克萊恩筆調幽默輕鬆,詳實剖析164支經典威士忌的各項大小事,彷彿拜讀他的私房筆記。 ◎蘇格蘭雙耳小酒杯執持者(Keeper of the Quaich)邱德夫 權威審定!